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Kabuki Fallsystem

2017-02-20T18:16:03Z

Hifi:

{{Infobox Selbstbauprojekt
| Name = Kabuki Fallsystem
| Logo =
| Hersteller = Finn Hildebrand
| AktuelleVersion = 1
| Status = Fertig
| Lizenz =
}}
= Einleitung =
Wenn man ein wenig durch das Internet surft und auf der Suche nach guten Ideen für die nächste Veranstaltung ist, kommt man an fallenden Vorhängen und vergleichbarem nicht vorbei. Auch wir wollten für unsere Schule (in der ich auch jetzt noch ehrenamtlich aktiv bin) ein solches System einsetzen. Leider sind die Dinger ja nun nicht gerade erschwinglich, sodass wir uns mehrere Abende mal an die Tafel gestellt haben und uns diverse Konzepte (mechanisch, elektrisch und in den verschiedensten Variationen) überlegt haben. Am Ende stand der Entwurf mit einem Elektropermanentmagneten, den ich nun vorstellen möchte.

= Beschreibung =
Das System an sich besteht in unserem Fall aus zehn Boxen, an denen das zu droppende Elemtent gehängt wird. Einen kompletten Controller gibt es zur Zeit nicht, dazu unten mehr.

== Hardware ==
Um den Preis überschaubar zu halten waren wir gezwungen möglichst viele Dinge, die man so kaufen kann zu benutzen und kreativ zweckzuentfremden. Der Zeitfaktor spielt hier auch eine Rolle, da man nicht für zehn Kisten ewig lange an irgendwelchen Selbstbauteilen herumfeilen möchte. Hier die Übersicht über die benötigten Bauteile je Box (eventuelle Links packe ich in eine seperate Datei, da ich nicht weiß wie das hier im Wiki mit Shoplinks ist):

* 1 x Aluminium Druckgussgehäuse 125 x 80 x 58 mm z.B. von Distrelec: http://www.distrelec.de/de/metallgehaeuse-aluminium-125-80-58-mm-aluminium-ip66-hammond-1550z108/p/11043201?q=*&sort=Price:asc&filter_Category3=Kunststoff-+%2F+Metallgeh%C3%A4use&filter_Category4=Metallgeh%C3%A4use&filter_Buyable=1&filter_Schutzart=IP66&filter_Farbe=aluminium&page=19&origPageSize=25&simi=97.01
* 1 x Elektropermanentmagnet 12V 120N z.B. von Mannel: http://www.mannel-magnet.com/magnetshop/elektromagnete/elektromagnete-permanent/permanentelektromagnet-154-158-159-detail
* 1 x M4x15 Halbrundkopfschraube
* 2 x Speakon Buchse
* 1 x G-Haken
* 1 x 105 mm U-Profil
* 1 x Ankerplatte aus Eisen 55 x 225 mm
* 1 x M8 x 1000Schraube mit Schaft
* 1 x M8 Mutter selbstsichernd
* 2 x Rohrhülsen 20 mm (müssen auf die M8 Schraube passen)
* 2 x Unterlegscheibe für M8 Schraube außen am Gehäuse
* 1 x Haken mit M6 Gewinde
* 2 x M6 Mutter selbstsichernd
* 2 x M4x10 Senkkopfschraube mit Mutter selbstsichernd
* 4 x M3x10 Senkkopfschraube mit Mutter selbstsichernd

== Montage ==
Als erstes wird der größere Teil des Alugehäuses, die spätere Front so ausgesägt, dass dort später das U-Profil hindurch fallen kann. Die Aussparung ist auf der Rückseite 110mm hoch und 40mm breit, auf der Unterseite 33mm hoch und 40mm breit.
[[Bild:Kabuki Gehause.jpg|200px|center|Gehäusefront]]

Anschließend die Löcher für den Drehpunkt bohren, diese sitzen 25mm (Mitte Loch) von der Front, direkt über der Wölbung der Schrauben des Gehäuses. Ebenso das Loch auf der Oberseite, 25mm von vorne und mittig(40mm).
Nun folgt die Rückseite; die Bohrung für den Magneten ist mittig 35mm von der Oberseite - Schräge des Gehäuses mit einbezogen - auszuführen. Die beiden Speakon Buchsen sitzen direkt darunter, hier lieber selber messen und anzeichnen, das es immer eine Fertigungstoleranz gibt. Dazu noch die beiden Löcher für die Befestigung der Buchsen, festschrauben und verlöten. Hier haben wir +1 und -1 gewählt, die beiden anderen kann man noch für Warnlämpchen o.Ä. vorsehen. Die Rückwand ist fertig!
[[Bild:Kabuki Ruckseite.jpg|200px|center|Rückseite]]
[[Bild:Kabuki Verkabelung.jpg|200px|center|Rückseite]]

Der nächste Schritt ist der Klappmechanismus. Das U- Profil wird auf der einen Seite abgeschrägt, damit nichts am Gehäuse hängen bleibt. Dann die Löcher für die Komponenten bohren:
* Oben 5 mm und 50 mm vom Ende entfernt 4mm Löcher für die Schrauben der Ankerplatte (hier müssen die Löcher natürlich auch im gleichen Abstand gebohrt werden. Wichtig: senken, damit sich die Platte leicht bewegen kann!)
* Unten ca. 17mm vom Ende Entfernt eine 6mm Bohrung für den Haken
* Unten, seitlich des U-Profils 8mm Bohrungen für die M8 Schraube. Hier so weit es geht an die Vorderseite des Profils um einen günstigeren Hebel zu erreichen.

Dann die Ankerplatte aus Eisen mit den M4 Senkkopfschrauben an die Innenseite des U-Profils schrauben, sodass sie sich noch leicht bewegen kann und Unebenheiten ausgleicht. Hier ist zu beachten, dass man die Löcher ruhig tiefer senken kann, damit es keinen Luftspalt zwischen Magnet und Anker gibt. Schon ein kleines Bisschen führt zu einem rapiden Kraftverlust.
Anschließend den Haken so sägen, dass auf der Rundung nur noch ein bisschen übrig bleibt, auf dem die Last nachher hängt. Zu viel führt dazu, dass erst spät gedroppt wird bzw. kann dazu führen, dass etwas hängen bleibt. Eine Mutter wird direkt bis an den Bogen geschraubt, das Gewinde des Hakens passend gekürzt und am Profil mit der zweiten Mutter verschraubt.
[[Bild:Kabuki Ankerplatte.jpg|200px|center|Rückseite]]
[[Bild:Kabuki Haken.jpg|200px|center|Rückseite]]
[[Bild:Kabuki Seite.jpg|200px|center|Rückseite]]

Jetzt kann alles Montiert werden.
Zunächst den G-Haken montieren, da dieser später vom Magneten verdeckt wird.
Danach das U-Profil in der Gerhäusevorderseite einbauen, die Reihenfolge haben wir wie folgt gewählt:
[[Bild:Kabuki Innen.jpg|200px|center|Rückseite]]

Die Hülsen sitzen im Gehäuse und zentrieren die Hebelarm, sodass er sich nicht rechts oder links verhaken kann.
Anschließend noch die Rückseite anbringen und fertig.

[[Bild:Kabuki Gesamt.jpg|200px|center|Rückseite]]

=Funktion=
Ein Elektropermantenmagnet besteht wie der Name schon sagt aus einem Permanent- und einem Elektromagneten. Der Permanentmagnet hält die Last in unserem Fall so lange fest, bis eine Spannung angelegt wird und das Magnetfeld neutralisiert wird. Bei unserem System ist immer eine kleine Last nötig, damit das Ganze auslöst, wer also eine einzelne Feder droppen möchte, muss nach ein kleines gewicht mit dranhängen(eine Rolle fast leeres Zumsel(oder AT7 oder wie ihr das auch sonst nennen mögt) reicht schon).
Unser Prototyp, mit dem wir auch Lastversuche gemacht haben, konnte 14kg tragen, was im Normalfall schon völlig ausreicht. Wer noch mehr erreichen möchte, kann einfach die Spannung zunächst anders herum anlegen, damit verdoppelt sich die Kraft des Magneten.
Angesteuert bzw. ausgelöst wurde das Ganze mit meinem anderen Projekt, dem Arduino Artnet Controller.
http://wiki.dmxcontrol.de/wiki/Arduino_Artnet_Controller

= Bilder =
hier noch einmal alle Bilder in der Übersicht
<gallery>
Datei:Kabuki Gehause.jpg|Aussparung im Gehäuse
Datei:Kabuki Ruckseite.jpg|Anschlüsse
Datei:Kabuki Verkabelung.jpg|Verlötung im Inneren
Datei:Kabuki Ankerplatte.jpg|Eisenanker
Datei:Kabuki Haken.jpg|Verschraubung des Hakens
Datei:Kabuki Seite.jpg|Seitenansicht
Datei:Kabuki Gesamt.jpg|Fertig montiertes System
Datei:Kabuki Gesamt 2.jpg|Fertig montiertes System
</gallery>

[[Kategorie: Selbstbau-Projekte]]

Kabuki Fallsystem

2017-02-19T13:04:44Z

Hifi:

{{Infobox Selbstbauprojekt
| Name = Kabuki Fallsystem
| Logo =
| Hersteller = Finn Hildebrand
| AktuelleVersion = 1
| Status = Fertig
| Lizenz =
}}
= Einleitung =
Wenn man ein wenig durch das Internet surft und auf der Suche nach guten Ideen für die nächste Veranstaltung ist, kommt man an fallenden Vorhängen und vergleichbarem nicht vorbei. Auch wir wollten für unsere Schule (in der ich auch jetzt noch ehrenamtlich aktiv bin) ein solches System einsetzen. Leider sind die Dinger ja nun nicht gerade erschwinglich, sodass wir uns mehrere Abende mal an die Tafel gestellt haben und uns diverse Konzepte (mechanisch, elektrisch und in den verschiedensten Variationen) überlegt haben. Am Ende stand der Entwurf mit einem Elektropermanentmagneten, den ich nun vorstellen möchte.

= Beschreibung =
Das System an sich besteht in unserem Fall aus zehn Boxen, an denen das zu droppende Elemtent gehängt wird. Einen kompletten Controller gibt es zur Zeit nicht, dazu unten mehr.

== Hardware ==
Um den Preis überschaubar zu halten waren wir gezwungen möglichst viele Dinge, die man so kaufen kann zu benutzen und kreativ zweckzuentfremden. Der Zeitfaktor spielt hier auch eine Rolle, da man nicht für zehn Kisten ewig lange an irgendwelchen Selbstbauteilen herumfeilen möchte. Hier die Übersicht über die benötigten Bauteile je Box (eventuelle Links packe ich in eine seperate Datei, da ich nicht weiß wie das hier im Wiki mit Shoplinks ist):

* 1 x Aluminium Druckgussgehäuse 125 x 80 x 58 mm
* 1 x Elektropermanentmagnet 12V 120N
* 1 x M4x15 Halbrundkopfschraube
* 2 x Speakon Buchse
* 1 x G-Haken
* 1 x 105 mm U-Profil
* 1 x Ankerplatte aus Eisen 55 x 225 mm
* 1 x M8 x 1000Schraube mit Schaft
* 1 x M8 Mutter selbstsichernd
* 2 x Rohrhülsen 20 mm (müssen auf die M8 Schraube passen)
* 2 x Unterlegscheibe für M8 Schraube außen am Gehäuse
* 1 x Haken mit M6 Gewinde
* 2 x M6 Mutter selbstsichernd
* 2 x M4x10 Senkkopfschraube mit Mutter selbstsichernd
* 4 x M3x10 Senkkopfschraube mit Mutter selbstsichernd

== Montage ==
Als erstes wird der größere Teil des Alugehäuses, die spätere Front so ausgesägt, dass dort später das U-Profil hindurch fallen kann. Die Aussparung ist auf der Rückseite 110mm hoch und 40mm breit, auf der Unterseite 33mm hoch und 40mm breit.
[[Bild:Kabuki Gehause.jpg|200px|center|Gehäusefront]]

Anschließend die Löcher für den Drehpunkt bohren, diese sitzen 25mm (Mitte Loch) von der Front, direkt über der Wölbung der Schrauben des Gehäuses. Ebenso das Loch auf der Oberseite, 25mm von vorne und mittig(40mm).
Nun folgt die Rückseite; die Bohrung für den Magneten ist mittig 35mm von der Oberseite - Schräge des Gehäuses mit einbezogen - auszuführen. Die beiden Speakon Buchsen sitzen direkt darunter, hier lieber selber messen und anzeichnen, das es immer eine Fertigungstoleranz gibt. Dazu noch die beiden Löcher für die Befestigung der Buchsen, festschrauben und verlöten. Hier haben wir +1 und -1 gewählt, die beiden anderen kann man noch für Warnlämpchen o.Ä. vorsehen. Die Rückwand ist fertig!
[[Bild:Kabuki Ruckseite.jpg|200px|center|Rückseite]]
[[Bild:Kabuki Verkabelung.jpg|200px|center|Rückseite]]

Der nächste Schritt ist der Klappmechanismus. Das U- Profil wird auf der einen Seite abgeschrägt, damit nichts am Gehäuse hängen bleibt. Dann die Löcher für die Komponenten bohren:
* Oben 5 mm und 50 mm vom Ende entfernt 4mm Löcher für die Schrauben der Ankerplatte (hier müssen die Löcher natürlich auch im gleichen Abstand gebohrt werden. Wichtig: senken, damit sich die Platte leicht bewegen kann!)
* Unten ca. 17mm vom Ende Entfernt eine 6mm Bohrung für den Haken
* Unten, seitlich des U-Profils 8mm Bohrungen für die M8 Schraube. Hier so weit es geht an die Vorderseite des Profils um einen günstigeren Hebel zu erreichen.

Dann die Ankerplatte aus Eisen mit den M4 Senkkopfschrauben an die Innenseite des U-Profils schrauben, sodass sie sich noch leicht bewegen kann und Unebenheiten ausgleicht. Hier ist zu beachten, dass man die Löcher ruhig tiefer senken kann, damit es keinen Luftspalt zwischen Magnet und Anker gibt. Schon ein kleines Bisschen führt zu einem rapiden Kraftverlust.
Anschließend den Haken so sägen, dass auf der Rundung nur noch ein bisschen übrig bleibt, auf dem die Last nachher hängt. Zu viel führt dazu, dass erst spät gedroppt wird bzw. kann dazu führen, dass etwas hängen bleibt. Eine Mutter wird direkt bis an den Bogen geschraubt, das Gewinde des Hakens passend gekürzt und am Profil mit der zweiten Mutter verschraubt.
[[Bild:Kabuki Ankerplatte.jpg|200px|center|Rückseite]]
[[Bild:Kabuki Haken.jpg|200px|center|Rückseite]]
[[Bild:Kabuki Seite.jpg|200px|center|Rückseite]]

Jetzt kann alles Montiert werden.
Zunächst den G-Haken montieren, da dieser später vom Magneten verdeckt wird.
Danach das U-Profil in der Gerhäusevorderseite einbauen, die Reihenfolge haben wir wie folgt gewählt:
[[Bild:Kabuki Innen.jpg|200px|center|Rückseite]]

Die Hülsen sitzen im Gehäuse und zentrieren die Hebelarm, sodass er sich nicht rechts oder links verhaken kann.
Anschließend noch die Rückseite anbringen und fertig.

[[Bild:Kabuki Gesamt.jpg|200px|center|Rückseite]]

=Funktion=
Ein Elektropermantenmagnet besteht wie der Name schon sagt aus einem Permanent- und einem Elektromagneten. Der Permanentmagnet hält die Last in unserem Fall so lange fest, bis eine Spannung angelegt wird und das Magnetfeld neutralisiert wird. Bei unserem System ist immer eine kleine Last nötig, damit das Ganze auslöst, wer also eine einzelne Feder droppen möchte, muss nach ein kleines gewicht mit dranhängen(eine Rolle fast leeres Zumsel(oder AT7 oder wie ihr das auch sonst nennen mögt) reicht schon).
Unser Prototyp, mit dem wir auch Lastversuche gemacht haben, konnte 14kg tragen, was im Normalfall schon völlig ausreicht. Wer noch mehr erreichen möchte, kann einfach die Spannung zunächst anders herum anlegen, damit verdoppelt sich die Kraft des Magneten.
Angesteuert bzw. ausgelöst wurde das Ganze mit meinem anderen Projekt, dem Arduino Artnet Controller.
http://wiki.dmxcontrol.de/wiki/Arduino_Artnet_Controller

= Bilder =
hier noch einmal alle Bilder in der Übersicht
<gallery>
Datei:Kabuki Gehause.jpg|Aussparung im Gehäuse
Datei:Kabuki Ruckseite.jpg|Anschlüsse
Datei:Kabuki Verkabelung.jpg|Verlötung im Inneren
Datei:Kabuki Ankerplatte.jpg|Eisenanker
Datei:Kabuki Haken.jpg|Verschraubung des Hakens
Datei:Kabuki Seite.jpg|Seitenansicht
Datei:Kabuki Gesamt.jpg|Fertig montiertes System
Datei:Kabuki Gesamt 2.jpg|Fertig montiertes System
</gallery>

[[Kategorie: Selbstbau-Projekte]]

Kabuki Fallsystem

2017-02-19T12:55:55Z

Hifi: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Selbstbauprojekt | Name = Kabuki Fallsystem | Logo = | Hersteller = Finn Hildebrand | AktuelleVersion = 1 | Status = Fertig | Lizenz = }} = Einleit…“

{{Infobox Selbstbauprojekt
| Name = Kabuki Fallsystem
| Logo =
| Hersteller = Finn Hildebrand
| AktuelleVersion = 1
| Status = Fertig
| Lizenz =
}}
= Einleitung =
Wenn man ein wenig durch das Internet surft und auf der Suche nach guten Ideen für die nächste Veranstaltung ist, kommt man an fallenden Vorhängen und vergleichbarem nicht vorbei. Auch wir wollten für unsere Schule (in der ich auch jetzt noch ehrenamtlich aktiv bin) ein solches System einsetzen. Leider sind die Dinger ja nun nicht gerade erschwinglich, sodass wir uns mehrere Abende mal an die Tafel gestellt haben und uns diverse Konzepte (mechanisch, elektrisch und in den verschiedensten Variationen) überlegt haben. Am Ende stand der Entwurf mit einem Elektropermanentmagneten, den ich nun vorstellen möchte.

= Beschreibung =
Das System an sich besteht in unserem Fall aus zehn Boxen, an denen das zu droppende Elemtent gehängt wird. Einen kompletten Controller gibt es zur Zeit nicht, dazu unten mehr.

== Hardware ==
Um den Preis überschaubar zu halten waren wir gezwungen möglichst viele Dinge, die man so kaufen kann zu benutzen und kreativ zweckzuentfremden. Der Zeitfaktor spielt hier auch eine Rolle, da man nicht für zehn Kisten ewig lange an irgendwelchen Selbstbauteilen herumfeilen möchte. Hier die Übersicht über die benötigten Bauteile je Box (eventuelle Links packe ich in eine seperate Datei, da ich nicht weiß wie das hier im Wiki mit Shoplinks ist):

* 1 x Aluminium Druckgussgehäuse 125 x 80 x 58 mm
* 1 x Elektropermanentmagnet 12V 120N
* 1 x M4x15 Halbrundkopfschraube
* 2 x Speakon Buchse
* 1 x G-Haken
* 1 x 105 mm U-Profil
* 1 x Ankerplatte aus Eisen 55 x 225 mm
* 1 x M8 x 1000Schraube mit Schaft
* 1 x M8 Mutter selbstsichernd
* 2 x Rohrhülsen 20 mm (müssen auf die M8 Schraube passen)
* 2 x Unterlegscheibe für M8 Schraube außen am Gehäuse
* 1 x Haken mit M6 Gewinde
* 2 x M6 Mutter selbstsichernd
* 2 x M4x10 Senkkopfschraube mit Mutter selbstsichernd
* 4 x M3x10 Senkkopfschraube mit Mutter selbstsichernd

== Montage ==
Als erstes wird der größere Teil des Alugehäuses, die spätere Front so ausgesägt, dass dort später das U-Profil hindurch fallen kann. Die Aussparung ist auf der Rückseite 110mm hoch und 40mm breit, auf der Unterseite 33mm hoch und 40mm breit.
[[Bild:Kabuki Gehause.jpg|200px|center|Gehäusefront]]

Anschließend die Löcher für den Drehpunkt bohren, diese sitzen 25mm (Mitte Loch) von der Front, direkt über der Wölbung der Schrauben des Gehäuses. Ebenso das Loch auf der Oberseite, 25mm von vorne und mittig(40mm).
Nun folgt die Rückseite; die Bohrung für den Magneten ist mittig 35mm von der Oberseite - Schräge des Gehäuses mit einbezogen - auszuführen. Die beiden Speakon Buchsen sitzen direkt darunter, hier lieber selber messen und anzeichnen, das es immer eine Fertigungstoleranz gibt. Dazu noch die beiden Löcher für die Befestigung der Buchsen, festschrauben und verlöten. Hier haben wir +1 und -1 gewählt, die beiden anderen kann man noch für Warnlämpchen o.Ä. vorsehen. Die Rückwand ist fertig!
[[Bild:Kabuki Ruckseite.jpg|200px|center|Rückseite]]
[[Bild:Kabuki Verkabelung.jpg|200px|center|Rückseite]]

Der nächste Schritt ist der Klappmechanismus. Das U- Profil wird auf der einen Seite abgeschrägt, damit nichts am Gehäuse hängen bleibt. Dann die Löcher für die Komponenten bohren:
* Oben 5 mm und 50 mm vom Ende entfernt 4mm Löcher für die Schrauben der Ankerplatte (hier müssen die Löcher natürlich auch im gleichen Abstand gebohrt werden. Wichtig: senken, damit sich die Platte leicht bewegen kann!)
* Unten ca. 17mm vom Ende Entfernt eine 6mm Bohrung für den Haken
* Unten, seitlich des U-Profils 8mm Bohrungen für die M8 Schraube. Hier so weit es geht an die Vorderseite des Profils um einen günstigeren Hebel zu erreichen.

Dann die Ankerplatte aus Eisen mit den M4 Senkkopfschrauben an die Innenseite des U-Profils schrauben, sodass sie sich noch leicht bewegen kann und Unebenheiten ausgleicht. Hier ist zu beachten, dass man die Löcher ruhig tiefer senken kann, damit es keinen Luftspalt zwischen Magnet und Anker gibt. Schon ein kleines Bisschen führt zu einem rapiden Kraftverlust.
Anschließend den Haken so sägen, dass auf der Rundung nur noch ein bisschen übrig bleibt, auf dem die Last nachher hängt. Zu viel führt dazu, dass erst spät gedroppt wird bzw. kann dazu führen, dass etwas hängen bleibt. Eine Mutter wird direkt bis an den Bogen geschraubt, das Gewinde des Hakens passend gekürzt und am Profil mit der zweiten Mutter verschraubt.
[[Bild:Kabuki Ankerplatte.jpg|200px|center|Rückseite]]
[[Bild:Kabuki Haken.jpg|200px|center|Rückseite]]
[[Bild:Kabuki Seite.jpg|200px|center|Rückseite]]

Jetzt kann alles Montiert werden.
Zunächst den G-Haken montieren, da dieser später vom Magneten verdeckt wird.
Danach das U-Profil in der Gerhäusevorderseite einbauen, die Reihenfolge haben wir wie folgt gewählt:
[[Bild:Kabuki Innen.jpg|200px|center|Rückseite]]

Die Hülsen sitzen im Gehäuse und zentrieren die Hebelarm, sodass er sich nicht rechts oder links verhaken kann.
Anschließend noch die Rückseite anbringen und fertig.

[[Bild:Kabuki Gesamt.jpg|200px|center|Rückseite]]

= Bilder =
hier noch einmal alle Bilder in der Übersicht
<gallery>
Datei:Kabuki Gehause.jpg|Aussparung im Gehäuse
Datei:Kabuki Ruckseite.jpg|Anschlüsse
Datei:Kabuki Verkabelung.jpg|Verlötung im Inneren
Datei:Kabuki Ankerplatte.jpg|Eisenanker
Datei:Kabuki Haken.jpg|Verschraubung des Hakens
Datei:Kabuki Seite.jpg|Seitenansicht
Datei:Kabuki Gehause.jpg|Aussparung im Gehäuse
</gallery>
= Links und Referenzen =
https://www.arduino.cc/
<references />

[[Kategorie: Selbstbau-Projekte]]

Datei:Kabuki Gehause.jpg

2017-02-19T12:12:30Z

Hifi:

Datei:Kabuki Ankerplatte.jpg

2017-02-19T11:43:34Z

Hifi:

Datei:Kabuki Haken.jpg

2017-02-19T11:43:16Z

Hifi:

Datei:Kabuki Innen.jpg

2017-02-19T11:43:03Z

Hifi:

Datei:Kabuki Seite.jpg

2017-02-19T11:42:49Z

Hifi:

Datei:Kabuki Verkabelung.jpg

2017-02-19T11:42:28Z

Hifi:

Datei:Kabuki Ruckseite.jpg

2017-02-19T11:42:15Z

Hifi:

Datei:Kabuki Gesamt 2.jpg

2017-02-19T11:42:01Z

Hifi:

Datei:Kabuki Gesamt.jpg

2017-02-19T11:41:31Z

Hifi:

Arduino Artnet Controller

2016-07-08T21:44:47Z

Hifi:

{{Infobox Selbstbauprojekt
| Name = Arduino Artnet Controller
| Logo =
| Hersteller = Finn Hildebrand
| AktuelleVersion = 1.1
| Status = im Aufbau
| Lizenz =
}}
= Einleitung =
Die Notwendigkeit einfach mal eine Idee mit DMX auszuprobieren, hat wohl jeder Bastler hier im Forum einmal gehabt. Für viele (unter anderem auch mich) ist es jedoch nicht möglich "mal eben" einen DMX Empfänger zu konstruieren und programmieren, der dann genau das macht, was man sich wünscht. Gerade nicht-Programmierer werden das kennen. Als Angehöriger dieser Gruppe habe ich im Studium das erste Mal mit einem Arduino Board gearbeitet und war begeistert, wie einfach man dort zeigbare Resultate erreichen kann. Mittlerweile finden die unterschiedlichsten Varianten des Arduinos in meinen Projekten Anwendung.
Dieser Artikel resultiert vor allem nach einer Frage im Forum, wie man eine 8-Kanal Relaisplatine mit DMX ansteuern kann. Da natürlich noch viel mehr möglich ist, werden diese Optionen nach und nach noch implementiert.

= Beschreibung =
Zur Zeit umfasst der Arduino Sketch folgende Funktionen:
* Empfangen von Artnet über Lan
* Ausgabe von 10 PWM Kanälen zur Ansteuerung von Leds
* Ausgabe von 16 Binären Kanälen zur Ansteuerung von z.B. Relais
* Ansteuerung eines Servos

== Hardware ==
Das entspannte an diesem Projekt ist die einfache Hardware. Für die Ansteuerung von den Relais muss man nicht einmal löten.
Ihr braucht:
* Arduino Mega, Ich selber benutze einen Nachbau von SainSmart, der als Rev. 3 für ca. 16€ bei einem einschlägigen Versandhändler zu erwerben ist
* Arduino Ethernet Shield, selber Händler, gibt es von verschiedenen Herstellern zu verschiedenen Preisen. Meines (Aukru) hat im Betrieb einen verdammt heißen Chip... nächstes Mal wird es wohl ein anderes.
* Relais Board, auch hier gibt es zig Versionen von 1 bis 16 Kanäle, je nach dem was ihr braucht.
* Jumper Kabel Male - Female, zum Verbinden vom Arduino zum Relais Board
* 5V Netzteil, um den Arduino unabhängig vom USB Stecker betrieben zu können
[[Datei:ARtnetcontroller Material.png|thumb|center|Materialübersicht]]

== Software ==
Da die Library, welche den Artnet einlese Teil übernimmt nicht von mir ist, müsst ihr sie zunächst von https://github.com/natcl/Artnet herunterladen. Dann auf dem Desktop ablegen, in der Arduino IDE unter "Sketch -> Bibliothek einbinden -> .zip Bibliothek hinzufügen" einbinden und Arduino neu starten. Die anderen benötigten Bibliotheken sind nativ in der IDE vorhanden und müssen nicht seperat geladen werden.
Dann den Arduino Code herunterladen und entpacken: [[Datei:Artnet multifunction.zip|thumb|Arduino Code]]
Jetzt könnt ihr den Sketch nach euren Wünschen anpassen, wenn ich keine Pwm Kanäle braucht, könnt ihr sie einfach markieren und mittels Rechtsklick -> auskommentieren aus dem Programm nehmen. Wenn ihr Kanäle ändern wollt, darauf achten, dass der Sketch bei "0" anfängt zu zählen, nicht wie DMXC bei "1".
Schlussendlich den Sketch auf den Arduino flashen. Hier noch der Hinweis: vorher die Einstellungen unter "Werkzeuge" hinsichtlich der Boardauswahl etc. überprüfen.
Den Code müsst ihr vor Verwendung natürlich noch an eure Bedürfnisse anpassen. Ich habe als Grundlage erstmal alles mit eingebaut, was ich vorliegen hatte. Wenn ihr etwas nicht benötigt, löscht es einfach heraus. Das gleiche gilt für die Kanalzuordnung. Wenn z.B. der (oder die) Servo(s) vor den Dimmerkanälen liegen soll, ist das einfach durch Änderung der in diesem Abschnitt verwendeten Kanäle möglich. Insgesamt ist es kein Hexenwerk, aber ohne sich etwas in die Funktionsweise des Codes einzulesen/ -arbeiten wird es schwer dafür zu sorgen, dass genau das passiert, was man erreichen möchte. Fragen dazu beantworte ich natürlich gerne. Dann am besten im Forum, damit andere auch an den Erkenntnissen teilhaben können.

= Bilder =
<gallery>
Datei:ARtnetcontroller Aufbau gesamt.png|Gesamter Aufbau
</gallery>

= Links und Referenzen =
https://www.arduino.cc/
<references />

[[Kategorie: Selbstbau-Projekte]]

Datei:Artnet multifunction.zip

2016-07-08T21:44:29Z

Hifi: Hifi lud eine neue Version von „Datei:Artnet multifunction.zip“ hoch: Implementierung Servoansteuerung

Arduino Code für den Controller

Arduino Artnet Controller

2016-06-25T08:51:57Z

Hifi: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Selbstbauprojekt | Name = Arduino Artnet Controller | Logo = | Hersteller = Finn Hildebrand | AktuelleVersion = 1 | Status = im Aufbau | Lizenz = }…“

{{Infobox Selbstbauprojekt
| Name = Arduino Artnet Controller
| Logo =
| Hersteller = Finn Hildebrand
| AktuelleVersion = 1
| Status = im Aufbau
| Lizenz =
}}
= Einleitung =
Die Notwendigkeit einfach mal eine Idee mit DMX auszuprobieren, hat wohl jeder Bastler hier im Forum einmal gehabt. Für viele (unter anderem auch mich) ist es jedoch nicht möglich "mal eben" einen DMX Empfänger zu konstruieren und programmieren, der dann genau das macht, was man sich wünscht. Gerade nicht-Programmierer werden das kennen. Als Angehöriger dieser Gruppe habe ich im Studium das erste Mal mit einem Arduino Board gearbeitet und war begeistert, wie einfach man dort zeigbare Resultate erreichen kann. Mittlerweile finden die unterschiedlichsten Varianten des Arduinos in meinen Projekten Anwendung.
Dieser Artikel resultiert vor allem nach einer Frage im Forum, wie man eine 8-Kanal Relaisplatine mit DMX ansteuern kann. Da natürlich noch viel mehr möglich ist, werden diese Optionen nach und nach noch implementiert.

= Beschreibung =
Zur Zeit umfasst der Arduino Sketch folgende Funktionen:
* Empfangen von Artnet über Lan
* Ausgabe von 10 PWM Kanälen zur Ansteuerung von Leds
* Ausgabe von 16 Binären Kanälen zur Ansteuerung von z.B. Relais

== Hardware ==
Das entspannte an diesem Projekt ist die einfache Hardware. Für die Ansteuerung von den Relais muss man nicht einmal löten.
Ihr braucht:
* Arduino Mega, Ich selber benutze einen Nachbau von SainSmart, der als Rev. 3 für ca. 16€ bei einem einschlägigen Versandhändler zu erwerben ist
* Arduino Ethernet Shield, selber Händler, gibt es von verschiedenen Herstellern zu verschiedenen Preisen. Meines (Aukru) hat im Betrieb einen verdammt heißen Chip... nächstes Mal wird es wohl ein anderes.
* Relais Board, auch hier gibt es zig Versionen von 1 bis 16 Kanäle, je nach dem was ihr braucht.
* Jumper Kabel Male - Female, zum Verbinden vom Arduino zum Relais Board
* 5V Netzteil, um den Arduino unabhängig vom USB Stecker betrieben zu können
[[Datei:ARtnetcontroller Material.png|thumb|center|Materialübersicht]]

== Software ==
Da die Library, welche den Artnet einlese Teil übernimmt nicht von mir ist, müsst ihr sie zunächst von https://github.com/natcl/Artnet herunterladen. Dann auf dem Desktop ablegen, in der Arduino IDE unter "Sketch -> Bibliothek einbinden -> .zip Bibliothek hinzufügen" einbinden und Arduino neu starten. Die anderen benötigten Bibliotheken sind nativ in der IDE vorhanden und müssen nicht seperat geladen werden.
Dann den Arduino Code herunterladen und entpacken: [[Datei:Artnet multifunction.zip|thumb|Arduino Code]]
Jetzt könnt ihr den Sketch nach euren Wünschen anpassen, wenn ich keine Pwm Kanäle braucht, könnt ihr sie einfach markieren und mittels Rechtsklick -> auskommentieren aus dem Programm nehmen. Wenn ihr Kanäle ändern wollt, darauf achten, dass der Sketch bei "0" anfängt zu zählen, nicht wie DMXC bei "1".
Schlussendlich den Sketch auf den Arduino flashen. Hier noch der Hinweis: vorher die Einstellungen unter "Werkzeuge" hinsichtlich der Boardauswahl etc. überprüfen.

= Bilder =
<gallery>
Datei:ARtnetcontroller Aufbau gesamt.png|Gesamter Aufbau
</gallery>

= Links und Referenzen =
https://www.arduino.cc/
<references />

[[Kategorie: Selbstbau-Projekte]]

Datei:ARtnetcontroller Aufbau gesamt.png

2016-06-25T08:40:51Z

Hifi: Der fertige Aufbau... Das Foto ist von mir

Der fertige Aufbau...
Das Foto ist von mir

Datei:Artnet multifunction.zip

2016-06-25T08:31:47Z

Hifi: Arduino Code für den Controller

Arduino Code für den Controller

Datei:ARtnetcontroller Material.png

2016-06-25T08:24:18Z

Hifi: Übersicht über die verwendete Hardware des Projektes

Übersicht über die verwendete Hardware des Projektes